穿针引线学院

项目6缝制要求

平车明线3cm13针

      对平车明线3cm13针的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

任务目标

      1. 了解平车明线3cm13针的工艺要求。

      2. 掌握平车明线3cm13针的工艺流程。

实施思路

      1. 缝制一条线并检测线迹针距。

      2. 调整针距。

      3. 重新缝制并检测线迹针距。

任务实施

缝制一条线并检测线迹针距

       1. 将面料对折，将平车压脚抬起来，把对折的面料放到压脚下，然后将压脚放下，右手按住后面，左手按住裁片左边，如图6-01所示。

图6-01 缝制前准备

       2. 右脚往前踩下驱动板，设备开始进行缝制，手推着面料保持同平车一样的速度，将面料往前推，缝合约10cm停下，如图6-02所示。

图6-02 缝制10—15cm左右

       3. 右脚往后踩下驱动板即可停止缝制，并且自动倒针加固缝制将压脚抬起，把布料移出到操作台的位置，将压脚放下，如图6-03所示。

图6-03 将布料移出操作台

       4. 用尺子量3cm长度内的针距，一共有12针。没有达到3cm长度内13针的要求需要调整，如图6-04所示。

图6-04 测量针距

调整针距

      长方形的手动倒针杆上方，有一个深灰色圆形的调节转盘，如图6-05所示。

图6-05 针距调节器

       右手先将调节器往里面用力按，然后把调节器的数值调小一点（把调节器往右扭转一点）。然后将手松开，调节器会自动弹出，回归原位并将新的数值卡住。

重新缝制并检测线迹针距

      1. 把面料放到压脚下，右脚往前踩下驱动板，设备开始进行缝制，缝合约10—15cm停下，右脚往后踩下驱动板即可停止缝制。将压脚抬起，把布料移出到操作台的位置，将压脚放下，如图6-06所示。

图6-06 将布料移出操作台

      2. 用尺子量布料上3cm长度内的针距，一共有13针。符合3cm长度内13针的要求，如图6-07所示。

图6-07 测量针距

拓展练习

      1. 根据所学知识，运用平车缝制一条线迹针距为3cm14针。

      2. 调整平车的针距。

项目6缝制要求

专机针码3cm14针

       对专机针码3cm14针的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

任务目标

      1. 了解专机针码3cm14针的工艺要求。

      2. 掌握专机针码3cm14针的工艺流程。

实施思路

      1. 专机（坎车）缝制一条线检测其针距。

      2. 调整针距。

      3. 重新缝制并检测线迹针距。

任务实施

专机（坎车）缝制一条线检测其针距

      1. 将面料对折，把压脚抬起来，然后将对折的面料放到压脚下。将压脚放下，右手按住后面，左手按住裁片左边，如图6-08所示。

图6-08 缝制前准备

      2. 右脚往前踩下驱动板，设备开始进行缝制，手推着面料，保持同平车一样的速度将面料往前推，缝合约10-15cm停下，如图6-09所示。

图6-09 缝制10—15cm左右

       3. 将压脚抬起，把布料移出到操作台的位置将压脚放下，如图6-10所示。

图6-10 将面料移出操作台

4. 用尺子量3cm长度内的针距一共有12针。没有达到3cm长度内14针的要求，需要调整，如图6-11所示。

图6-11 测量针距

调整针距

      1. 面对专机（坎车）的右边，压脚左上方有一个圆形的不锈钢按钮，左手拇指往下按住圆形的不锈钢按钮并且保持一定的力量往下压，如图6-12所示。

图6-12 按住不锈钢按钮

      2. 右上方有一个小轮子，右手抓住小轮子旋转，逆时针从下往上，按照拇指的方向，大概转动1cm的距离（看具体情况确定距离），如图6-13所示。

图6-13 转动小轮子调节针距

      3. 然后将左右手都松开，针距就调节好了。

重新缝制并检测线迹针距

      1. 把面料放到压脚下，右脚往前踩下驱动板，设备开始进行缝制，缝合约10-15cm停下。将压脚抬起，把布料移出到操作台的位置，再将压脚放下，如图6-14所示。

图6-14 将布料移出操作台

      2. 用尺子量3cm长度内的针距，一共有14针。符合3cm长度内14针的要求，如图6-15所示。

图6-15 测量针距

拓展练习

      1. 根据所学知识，运用专机（坎车）缝制一条线迹针距为3cm14针。

      2. 调整专机（坎车）的针距。

项目6缝制要求

严格注意色差，结构对称，缝位的确定

      对色差，结构对称，缝位的确定等工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

任务目标

      1. 了解色差，结构对称，缝位的确定等工艺要求。

      2. 掌握控制色差，结构对称，缝位的确定的工艺流程。

实施思路

      1. 检查色差及结构对称的重点及顺序。

      2. 严格注意色差。

      3. 结构对称。

      4. 缝位的确定。

任务实施

检查色差及结构对称的重点及顺序

      1. 检验一件衣服时，首先是服装的外观是否美观，其次才是尺寸吻合。

      2. 界定服装的外观是否美观，首先将服装分为1号部位，2号部位，3号部位。

      3. 将服装平放在桌子上，第一眼看过去，会注意的部位，首先是整体颜色/图案的一致，接着具体部位的是（1）领子、领围左右对称、（2）门襟平顺、（3）口袋左右对称，这些都是1号部位，如图6-16所示。

图6-16 一号部位

      4. 下摆平顺左右对称、肩膀左右对称、袖子左右对称、后片平顺左右对称都是2号部位，如图6-17所示。

图6-17 二号部位

      5. 其它的都是3号部位。

严格注意色差

      1. 图片中格子面料的色差比较不容易发现，除非是很明显的色差。

      2. 翻到反面，检查里布是否有色差。将里布左右边放在一起进行对比，发现左边的颜色比较偏黑，右边的颜色比较偏浅。左边像是墨黑色，右边像是灰黑色，如图6-18所示。

图6-18 发现色差

      3. 这种情况是由于染色的工艺造成的。布料在染色的容器内，上层的布料和中层的布料以及下层的布料，被染色的程度都会随着层次的不同，渐渐的会产生轻微的色差。

      4. 解决同一件服装出现色差的办法。（比如下面的纸是裁片布料）

      （1）要求服装公司裁床部门的工人，在裁床上裁剪完毕后将每个部位，每一叠裁片按照统一的方向（一般由上至下），做好数字编号（用超市常用的打价机，把贴纸打到裁片上）才可以绑好，待移交车间，如图6-19所示。

图6-19 给每一层裁片编号

      （2）要求车间的工人，在缝制时严格按照相同的编号缝制。

结构对称

      1. 常规来讲，有左右边的部位都需要结构对称，特殊款式除外。

      2. 常规结构对称的部位有以下几处：

（1）领子

没有对称，不符合工艺要求，需要返工修改，如图6-20所示。

图6-20 左右没有对齐

      （2）翻领驳头，如图6-21所示。

图6-21 底色没有对齐

      （3）所有横线全部对称，如图6-22所示。

图6-22 横纹有对齐

（4）前片腰绊（穿腰带的绊）

以面料上的横纹为基准，以左边腰绊为依据，将尺子沿着纹路放在面料上，测量右边的腰绊，结果是右边腰绊比左边低0.6cm，不符合结构对称的要求需要返工修改，如图6-23所示。

图6-23 没有对齐

       品牌服装公司的服装，如果1号部位出现这种情况是没得商量的，必需返工。

（5）口袋前中端

以面料上的横纹为基准，以左边袋口为起点，将尺子沿着黑色纹路放在面料上，测量右边的袋口结果是：左边袋口比右边高一条红线，不符合结构对称的要求，已经用剪刀挖开的袋口，无法返工修改，只能换其中一片前片，如图6-24所示。

图6-24 没有对齐

      （6）口袋侧边端

      以面料上的横纹为基准，以左边袋盖上方为起点，将尺子沿着黑色纹路放在面料上，测量右边的袋盖上方结果是：右侧袋口在尺子上方0.8cm，左侧袋口在尺子上方1.7cm左右（将手指放在尺子的水平位置作为参考），不符合结构对称的要求，已经用剪刀挖开的袋口，无法返工修改，只能换其中一片前片，如图6-25所示。

图6-25 没有对齐

（7）前刀背省

从左至右用尺子测量刀背省下端的总距离数值是21cm。中心点应当距离左右刀背省下端10.5 cm，门襟原型中心点位置，在门襟凤眼前中端，即现在扣子的中心点，手指根据尺子的10.5 cm的位置，按住位置点，根据面料上的纹路目测，与扣子中心点是否对位。结果是对的，如图6-26所示。

图6-26 有对齐

缝位的确定

      1. 常规的针织面料缝位是0.8cm，常规的梭织面料缝位是1cm。

      2. 缝位的宽度是测量版师的纸板得到的数据。

      （1）侧边：经过测量得出数据是1cm，那么侧边的缝位就是1cm，如图6-27所示。

图6-27 测量侧边缝份依据

（2）下摆：经过测量得出数据是3cm，那么下摆的缝位就是3cm，如图6-28所示。

图6-28 测量下摆缝份依据

拓展练习

1. 检查自己的上衣是否有色差，结构是否对称。

2. 检查自己没有里布的服装缝位是否正确。

项目6缝制要求

上领对称，平顺，主标端正，不车盖字母

对上领及主标的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

       任务目标

      1. 了解上领及主标的工艺要求。

      2. 掌握上领及主标的工艺流程。

实施思路

      1. 上领对称、平顺的要点。

      2. 主标端正、不车盖字母的要点。

任务实施

       上领对称，平顺

      1. 领子的纵向比如后领后中的位置，条纹对中左右对称，如图6-29所示。

图6-29 条纹对中

找到领子的后中心以其为基准位，将领子对折。从右至左，顺序检查领子纵向的条纹，左右边是否对齐，如图6-30所示。

图6-30 检查条纹是否对称

       2. 平顺

领子的平顺主要是指领座的平顺，领座不能斜扭，上下平顺，不起泡，如图6-31所示。

图6-31 领子的平顺

       在这里领面不平顺是因为版型的结构导致的。领面的版型，上端是稍微往外凸一点点的。下端是比较明显的往内凹，而领座上端是稍往内凹的。

       领面下端与领座上端缝合后会将面料往领座带，所以导致领面不平顺，这是正常现象，如图6-32所示。

图6-32 领面不平顺

 将领子整理好，右手抓住领口。检查领面整圈是否圆顺，会不会斜扭，如图6-33所示。

图6-33 检查领面整圈是否圆顺

特别是领面后中的蓝色纵向条纹与衣身后中心红色条纹要对上，这样整体的左右对称就没有问题，如图6-34所示。

图6-34 领面的圆顺

主标端正，不车盖字母

      1. 主标横向居于领座面中心（衣身里面上方为领座面，衣身正面上方为领座底），左右对称。主标纵向居于领座上下方的中心，距离领座面上下方接缝的距离一致，如图6-35所示。

图6-35 主标端正居中

      2. 平车固定主标的缉线于主标的左右边往内0.1cm的距离，不能车盖住字母，如图6-36所示。

图6-36 缝边0.1cm

拓展练习

      1. 根据所学知识，检测自己上衣的上领是否对称，平顺。

      2. 根据所学知识，检测自己上衣的主标是否端正。

项目6缝制要求

胸链平顺，压线平直，对位准确，吃势均匀

      对胸链的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

       任务目标

      1. 了解胸链的工艺要求。

      2. 掌握评定胸链工艺的流程。

实施思路

      1. 胸链平顺。

      2. 压线平直。

      3. 对位准确。

      4. 吃势均匀。

任务实施

       胸链平顺

      我们把拉链的平和顺分开讲。

      1. 首先讲拉链对（平）的要求：

      （1）把衣服平放在桌子上，整条拉链是要平整的才可以。

      （2）到了白条下一格，拉链就已经凹下去了，最后一格拉链也凹下去。

      （3）这条拉链从（平）的角度来检查，是不合格的，如图6-37所示。

图6-37 胸链不平

       2. 接下来讲拉链对（顺）的要求：

      （1）把衣服平放在桌子上，整条拉链是要成一条直线才可以。

      （2）这条拉链下摆有点摆尾，下摆拉链头往穿着左边偏了一点。

      （3）这条拉链从（顺）的角度来检查，也可以视为不合格的，如图6-38所示。

图6-38 胸链摆尾

压线平直

      在这条拉链旁边压线平直均匀的线迹不多，现在找一段出来看一下。

      1. 穿着左边自下而上第二段的压线比较符合标准。压线平直，距边的距离宽窄一致，均匀，如图6-39所示。

图6-39 压线平直

      2. 穿着左边自上而下，第一段与第二段之间的压线，特别不符合标准。压线的线迹在颜色的交界处（左手拇指处），差不多快摔针到捆条布上并且距边的距离宽窄不一致，有宽有窄影响美观，如图6-40所示。

图6-40 压线不平直

对位准确

      1. 前片的左右边横向缉线的地方都是需要将左右的边线迹对上。

      2. 自下而上第一条横线，左右线迹没有对好。第二条线迹也没有对好，如图6-41所示。

图6-41 压线对位不准确

      3. 第三条线迹完全对位准确，如图6-42所示。

图6-42 压线对位准确

      4. 其他线迹也是用同样的方法检查。

吃势均匀

      1. 整条拉链吃势均匀，比较美观的只有穿着左边的第二段。看起来虽然有点皱皱的，但是皱得均匀，皱得纹路是横纹，没有斜扭也没有打折，如图6-43所示。

图6-43 吃势均匀

      2. 但是穿着右边的第三段中间，有打了一个用指甲都拔不过去的折，这是由于吃势不均匀导致的。

      再将穿着右边的第三段分为上半段和下半段。上半段比较平，下半段比较皱，这也是由于吃势不均匀导致的，如图6-44所示。

图6-44 吃势不均匀

对比展示拉链的对位准确及胸链平顺

      1. 现在对比展示一件连帽拉链线衫的拉链工艺。

      2. 先看对位，口袋上下的对位，基本上都是有对上的。下摆高的对位以及领围的对位都是有对上的，如图6-45所示。

图6-45 对位准确

      3. 由于胸链的正面太厚，现在翻到反面看一下胸链的平顺。将衣服放好，可以看到胸链的部位很平整、顺直，如图6-46所示。

图6-46 胸链平顺

如果拉链不平，那就是会有波浪起伏，起拱的拉链就会将贴布一样带起拱，而不是平顺的。首先是胸链（平），然后才是胸链（顺直）。

拓展练习

胸链工艺要求有哪些要点？

项目6缝制要求

口袋：没有高低，破角，袋布没有漏洞

      对口袋的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

       任务目标

      1. 了解口袋的工艺要求。

      2. 掌握评定口袋工艺的流程。

实施思路

      1. 口袋没有高低。

      2. 口袋没有破角。

      3. 袋布没有漏洞。

任务实施

口袋没有高低

      1. 用尺子测量袋位上方的高度，左右边都是18.5cm高，符合工艺要求，如图6-47所示。

图6-47 袋位上方高度一致

      2. 用尺子测量袋位下方的高度，穿着左边是5cm高，穿着右边是5.1cm高。相差0.1cm是可以接受的，如图6-48所示。

图6-48 袋位下方高度一致

口袋没有破角

1. 首先检查穿着左边口袋

      （1）先看穿着左边袋口的右上角，这个转角90度，压线均匀；

      （2）旁边的角转得有点圆；

      （3）下方左角，转角接线少一针，导致转角边上的布料不够平服美观；

      （4）下方右角，转角90度，压线均匀美观。相比较之下，下方左角就显得更不协调，影响了整个口袋的外观，如图6-49所示。

图6-49 穿着左边口袋工艺展示

      2. 接着检查穿着右边口袋

      （1）先看穿着右边袋口的左上角，这个角没有转好出现摔针的情况；

      （2）旁边的角转得就比较好，角度90度，压线均匀；

      （3）下方左角，转角线迹太宽，不止0.1cm的压线宽度；

      （4）下方右角，转角90度，压线均匀美观。相比较之下，下方左角的线迹就显得更不协调，影响了整个口袋压线的美观；

      （5）看穿着右袋的整体外观，发现：左上方的角度是约45度往上尖出去，右下方的角度是约45度往下尖出去。整体外观很不好看，这种情况一般需要换片，重新开口袋。相比之下，左袋整个开袋的框架是很工整、美观，如图6-50所示。

图6-50 穿着右边口袋工艺展示

袋布没有漏洞

      1. 首先在口袋旁边，用划粉将口袋旁边的袋布轮廓画出来。袋布在口袋开口的左上方往上，以及左下方往下各1cm的位置，最容易产生漏洞，如图6-51所示。

图6-51 最容易产生漏洞的位置

      2. 将下方比较容易产生漏洞的袋布位置翻出来看，两片袋布缝合好之后都是有针脚的，发现靠近口袋开口的位置，有一小段没有针脚是空的。把笔放进没有针脚的口，由于笔太粗，只能放进去一点，这样说明口袋布是有漏洞的，如图6-52所示。

图6-52 发现袋布下方漏洞

      3. 将上方比较容易产生漏洞的袋布位置翻出来看，两片袋布缝合好之后都是有针脚的，发现靠近口袋开口的位置，有一小段没有针脚是空的。把笔放进没有针脚的口，由于笔太粗，只能放进去一点。这样说明口袋布也是有漏洞的，如图6-53所示。

图6-53 发现袋布上方漏洞

拓展练习

      1. 检查自己上衣口袋的工艺。

      2. 口袋工艺要求有哪些要点？

项目6缝制要求

所有上袖拼接部位圆顺、平整

      对上袖的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

       任务目标

      1. 了解上袖的工艺要求。

      2. 掌握上袖的工艺流程。

实施思路

      1. 上袖的拼接部位。

      2. 上袖的工艺要点。

任务实施

上袖的拼接部位

      1. 拼接部位是指前袖笼、后袖笼、后担干等部位，如图6-54所示。

图6-54 拼接部位

      2. 袖笼下半段是有松量的，一般在人体腋下往下3cm左右。这是人体穿着时需要的一个活动量，如图6-55所示。

图6-55 腋下活动量

上袖的工艺要点

      1. 上半段袖笼需要修顺时，要将模特的肩包拿开，这样比较好操作。现在就能看到肩缝有长出来一点以及后袖笼面料的布边有一点散纱。这都是需要修剪一下才比较好缝制，如图6-56所示。

图6-56 需要修剪的位置

      2. 从后袖笼上半段开始，沿着袖山依次将：后袖笼的散纱、前后袖山接缝的长短、前袖笼的散纱，修剪圆顺。经过这样修顺之后，就比较好将袖子装到衣身上。装好之后的袖子也会比较圆顺、平整，如图6-57所示。

图6-57 已经修剪的位置

现在对比装好的袖子

      衣身袖笼经过修剪，装好袖子，再压（常规0.7cm左右宽）明线，如图6-58所示。

图6-58 装好袖子的外观

拓展练习

      上袖的工艺要求有哪些要点？

项目6缝制要求

上腰四点对位，十字底浪对点

      对上腰及底浪的工艺要求进行分析，有利于提升对缝制要求的了解。

任务分析

任务目标

      1. 了解上腰及缝制底浪的工艺要求。

      2. 掌握上腰及缝制底浪的工艺流程。

实施思路

      1. 上腰四点对位的工艺分析。

      2. 十字底浪对点的工艺分析。

任务实施

上腰四点对位的工艺分析

      1. 腰头是一片长方形的裁片，裁片长度的两边各有3个深约0.3cm左右的刀口。刀口就是对应裤身的前浪缝以及左右边两个侧缝。

      2. 将腰头两头拼合，腰头拼合的缝就是对应裤身后浪缝，如图6-59所示。

图6-59 腰头对应后裆缝

      3. 将腰头橡筋放在腰头布料里面，腰头不对折为双层。用平车把腰头橡筋车在里面（橡筋是活动的，橡筋上没有线车住），如图6-60所示。

图6-60 橡筋是活动的

      4. 把腰头接缝与裤身后浪缝对齐，开始缝合。缝合过程中将，腰头布与裤身（穿着的）右侧缝、前浪缝、穿着的左侧缝分别对齐，如图6-61所示。

图6-61 四点对齐

最后在后中车缝结束，将四个刀口记号点就都对好了。

      5. 现在来看腰头的外观，腰头布料由于四点刀口记号与裤身对齐，所以接缝旁边腰头与裤身的布料都比较平顺，如图6-62所示。

图6-62 外观平顺

十字底浪对位的工艺分析

      1. 十字底浪是由前浪缝、后浪缝以及裤身的左右内裆缝相交的一个点位。

      2. 十字底浪对位是指车缝裤身左右内裆缝时，将前浪缝与后浪缝在内裆缝的端要对齐点位，不可以相互偏离点位。下面白色裤子的十字底浪点位没有对好，如图6-63所示。

图6-63 十字底浪没有对齐

      3. 而蓝色裤子，前浪缝与后浪缝在内裆缝的点位即十字底浪对位是正好对上，如图6-64所示。

图6-64 十字底浪有对位

拓展练习

      1. 上腰四点对齐是哪四个点？

      2. 缝制一个十字底浪，并且十字底浪要对点位。